Halura

Я про то что, когда тормоза проверяют, заезжают одной осью на барабаны, если раздатку с коробкой в нейтралку поставить можно проверить зад и перед отдельно?

Я когда раньше проходил, всегда заезжал на барабаны, коробку и раздатку - в нейтраль. Потом та же процедура задним мостом. Проходил в основном на одной станции. Но по разу пришлось съездить на две другие. Процедура была точь такой же. Хотя один раз при очередном прохождении сама смена предложила домкратить мосты по очереди. Было это в году наверное 13 - 14. Я в принципе согласился, но поддомкратили только задний мост и больше не стали. При торможении на домкратах как то совсем неуверенно машина болталась. Теперь только отключением коробки и раздатки. В последние 2 года ТО не прохожу...

...плюс в "холодном режиме" будет повышен расход топлива.

Привет. Отцом стал (сын и дочь - двойняхи). Вот и пришлось распрадать свои б/ушки. Последние 2.5 года практически живу только этим и работой. Счас на Кодиаке кредитном езжу (с офрроуд паетом)....
Не джип это ни ни разу, машина для плохих дорог не более того.

От всей души принимай поздравления!!! Это здорово, молодчина. Пусть растут и радуют родителей!!!!
А я все никак не поменял. Уже вон почти десяток лет езжу. Старший вырос уже, надо помогать. Дачу все никак не могу в порядок привести. Жена смеется - говорит- ездить нам на нем еще и ездить... Вот время от времени заглядываю сюда. Живет форум. Просто пора такая наверное, что все заняты.

Купил б.у. в сосстоянии "в огне" за 60 бун в феврале. Ни точки ржи не нашел.Правда от американского жыпа,придется просверлить отверстие под поворотник. Покупал на разборке в Шабанах и там был выбор этих крыльев.Тайваньские поделки даже не рассматривал. Штамп на штамп+говнометал.

...все может быть. Посмотрю как оно будет. Второе крыло тоже начинает потихоньку проявляться, поэтому появляется возможность сравнить новое тайваньское и б/у оригинальное, если таковое найти в отл. состоянии и поставить на другую сторону)). Но я особо не замарачиваюсь. В том плане, что сейчас главное, что бы сама машинка не подводила. А крылья, это уже второстепенные решаемые вопросы. В любом случае удачи нам всем, что бы ходили и новые и б/у-ные крылья.

Никак не могу принять решение: сквозная коррозия передних крыльев прямо над колесом, примерно 50х150 мм. Пару раз заделывали, хватает на 2 года. Опять разбухают.
Совет дайте, плиз: вырезать пораженные куски, вваривать или тупо поменять крылья на здоровые б/у (или китай).
Можно ли подготовить полностью крылья отдельно (загрунтовать, покрасить), а потом заменить (и заполировать)?
Не могу надолго оставлять машину в ремонте. Может, кузовщики подскажут...

...такая же шляпа. Была идея искать б/у, но брат отговорил. К слову он в покраске авто 18 лет со своим подбором и малярным цехом. Так вот, он отговорил. Машинкам в любом случае уже по 15 годков и где гарантия, что найденное крыло окажется не "на подходе". Вобщем взял по осени тайваньское новое за 75.00 руб. Осталось только покрасить и заменить. По второй части вопроса - можно все сделать отдельно. Но возможны нюансы по попаданию цвета и нюансы потом приустановке окрашенного элемента ( подгонка). Хотя последнее можно исключить, если сначала установить до окраски, подогнать, потом снять и окрасить. Что в принципе и самое правильное при замене элементов кузова. Сам пока тоже не определился как менять. Но скорее всего сначала обработаем внутреннюю сторону, потом установим и придется оставить на пару дней машину. Нехочется потом, что б крыло било с кузовом по цвету. Если понадобится переход на близлежащие детали. Ну как то так...

У меня песка было тоже прилично, хотя в грязь не лазил. Но тут еще помимо грязи, надо постараться попасть метровой тяжелой полуосью, которая гнется на шрусе в сальник редуктора, что бы не нацеплять песка. Субъективно, но я бы снял крышку редуктора ( что обычно делаю при замене масла), вывалил бы главную пару и спокойно вытянул и вставил бы полурси, предварительно почистивши чулок... ну или не трогавши его если он чистый....
Плюсы - как минимум спокойная душа и фактически ревизия редуктора, ну даже может замена масла. А времени на снятие крышки и откручивание 4 болтов крепления ГП это время погрешности выполнения основной работы.
Пы сы: у меня конечно были не только шаровые под замену, но и подтекал сальник редуктора. Поэтому хош не хош вынимай ГП. Но и сейчас бы при замене шаровых, я бы подвел замену масла и сделал бы тоже самое... Но опять же, это мое субъективное мнение. Кто то при замене масла в редукторе просто высасывает его и заливает новое через контрольно - заливное отверстие... я всегда снимаю крвшку, мою редуктор и тд и меняю масло. Может поэтому мне этот кусок работы не кажется таким сложнвм и трудоемким...

Как заказывал,как они обзываются?Они идут как ремкомплект,или подбирать надо?

...Заказывал по номерам именно на сапун. Вот ссылка, там в середине странички я вылаживал их номера. Правда не помню, какое из них какое - там одно меньше, другое побольше.

 

http://forum.jeep-cl...ероки-wj/page-4

 

Менял себе два раза. Отдавал в первый раз 11$ за 2 шт, второй вроде 13$. Вобщем ни разу не бюджетно. Но оно зараза все равно немного сопливить опять начало. На этот раз плюнул - раз в неделю тряпочкой протру и вроде нормально, хотя страх как сам не люблю маслянные сопли.

Впервые заглох при -10. В баке было 15-20л соляры. Утром Вебаста через 7 минут отключилась. Завел, проехал 3км, остановился по делам, заглушил. Через 15 минут завел и поехал, а через 2км заглох. Затянули в теплое помещение. Продул и пролил теплой соляркой топливопровод подачи от фильтра в бак. Залил в фильтр 300гр солярки. Завел и доехал до гаража. Теперь очкую куда-то далеко ехать. В баке наверное скопилось всего. Заправляюсь на одной заправке несколько лет, проблем не было.
Посоветуйте где и кто может быстро снять и промыть топливный бак. Люк к топливозаборнику отсутствует.

... советовать конечно дело не сложное ), но что бы слелал я в такой ситуации?!
Изначально пошел бы от простого к сложному. Что бы исключить, что всякая гадость, начиная от парафина и заканчивая суглеем из смеси грязи и остатков ингредиентов различных присадок не только в баке, а и в самом фильтре - первым делом поменял бы топливный фильтр. Если стоит штатник - поставил бы обычный Кнехт или аналог KL100/2. Сам езжу на таком уже года четыре. По всем параметрам он полный аналог нашего штатника, но без датчика воды и без бокового штуцера,что исключает лишние места для подсоса воздуха. Ну и он на порядок дешевле. И даже если есть неумалимая склонность только к штатным девайсам, то хотя бы для проверки он более чем подойдет.. А штатник уже можно поставить к следующей зиме или после устранения причины. Такая замена бы исключила из списка причин одну неизвестную - то бишь сам фильтр... Если проблема ушла, получается отделался испугом и ~30BYN. Если нет - наверное снятие бака. Само снятие ничего сложного в себе не несет. Свой бак снимал и чистил сам. Только при установке просил помощи, что бы поддержал парнишка. На машине товарища вдвоем сбросили и поставили за пару часов. Где то вылаживал отчет, буду дома за компом, попробую найти. Что касается грязи, то в моем случае чистой только была наверное четверть сетки заборника. Остальное было в таком суглее, который счищал отверткой. Вобщем при наличии ямы, некоторого времени и большого желания - бак снять и почистить совсем не сложно...
Опять же повторюсь, что советы давать конечно проще, чем ремонтировать, да и не всегда есть время, условия и тд..., но я бы пошел по такому пути. Может кто из парней еще чего подскажет и посоветует.. Буду рад если хоть чем помог... Если какие вопросы вдруг - пиши, буду рад помочь чем смогу... В любом случае - удачи в ремонте...

 

 Вот нашел ссылочку, когда снимал бак. Там в теме фотки и тд, может будет интересно:

http://forum.jeep-cl...а-мало-топлива/

Звони дам проехать) и все расскажу) +375295907273

.... вот это толково, вот это правильно. Воотчую и предметно посмотреть, потрогать и попробовать. Сам когда то так одному человеку, хотевшему приобрести джип, показывал и рассказывал машину и о машине... Проехали, поговорили, а через неделю он уже купил себе черного красавца... но правда 4.7:))))). Вот как то так))

Продиагностировать))) ..."только ни одна диагностика не покажет убитые мосты и раздатку"... Как лучше всего проверить именно их? Подъемник, тест-драйв??

.... Мое суб'ективное мнение - лучше проехать. Потому, что спрогнозировать состояние ГП, сальников, подшипников редукторов мостов и тд практически не возможно. Т.е. навряд ли кто даст гарантию, что завтра не потечет сальник или не загудит потшипник или ГП. Ну если только полностью не разобрать например редуктор и уже визуально посмотреть состояние всех элементов и то... ну или обладать возможностями медиума..... А вот посмотреть текущее положение дел с этими девайсами +- можно... Обрати внимание на раздатку и мосты на предмет соплей или потеков масла... Но мостах это хорошо видно около колес. У меня вот правая сторона потеет - видно сразу. Есть сопли - как минимум замена сальников с разбором редуктора, хуже - выработке на полуоси. Если все чисто и сухо - я бы проехал. Можно на площадке, парковке покататься вперед назад с ПОЧТИ полностью вывернутым рулем на холостых оборотах. Просто по кругу. Если колеса "не перешагивают" ( самоблоки), нет хруста под днищем (могут хрустеть как колесные ШРУСы, так и карданные), машинка спокойно катится - можно на трассу. Гудящий мост будет слышно сразу. Поускорялся, потормозил - если все тихо, значит не так уж все и плохо. Если начинает выть, гудеть, хрустеть, трещать и тд - значит есть проблемам, а уже в чем она, придется разбираться. То ли гудит ГП, толи потшипник, толи ШРУС... В любом случае это ремонт и доп. вложения. Ну и сейчас не плохое время для с'езда в снег или небольшую грязь). Я в том плане, что можно на какой нибудь заснеженной или грязной площадке покрутиться, погазовать а точнее посмотреть, как работает полный привод. Пусть кто нибудь покрутится - а самому посмотреть со стороны как ведут себя колеса- гребут ли все четыре. Если из под всех четырех грязь и снег летит, только гай шумит, то в принципе и с раздаткой все в порядке... Сам иногда так делаю... Или со старшим сыном или с братом. В грязь куда по пути на минутку или в сугроб - один смотрит, второй буксует. Если все четыре - значит будем жить)).
Вобщем как то так. Может кто из парней поправит или добавит как и на что обратить внимание при проверке мостов и РК...
В любом случае удачного выбора и всех с наступающим!!!!!!

Валера спасибо .скинь фотки посмотреть .chirikov_84@mail.ru

Юра, отправил...

... Кстати, к слову, где то проскакивало, когда себе багажник мудрил, что если его ставить на штатные релинги, то советовали  усилить место крепления их к крыше авто. Конечно спорить с этим совсем не уместно, так как усиленное всегда лучше не усиленного . Но такое усиление тянет за собой дополнительный кусок работы с разбором потолка и тд. при изготовлении своего багажника, я расчитывал, что не буду перевозить на нем бетонные опоры или рельсы, поэтому особо не заморачивался с усилением и поставил багажник на релинги. По началу при эксплуатации конечно перевозимый габаритный груз немного учитывался, но по мере потребностей при ремонте и перестройке дачи, загрузка становилась все смелее, а вес груза становился все больше и больше. В итоге я перевез на нем практически весь негабаритный материал для стройки, начиная от фанеры и блок-хауса и заканчивая металлопрофильными трубами и и деревянными брусами 50х100. Правда максимальная перевозимая длинна была 4 метра... )))

    Я к чему, все это !? Не сочтите за флуд... Просто если кто то хочет поставить себе багажник на релинги и сомневается в их надежности... Можно не сомневаться. Прверено не одним годом круглогодичных перевозок ))..  Конечно же ж/б плиты перекрытия ложить наверх я бы поостерегся ))...., хотя кто его знает... это же ДЖИП!!!

вот как то было пару фоток... Последний раз перевозил 50 деревянных 3-х метровых брусков 50х50мм и нехватившие 3 доски 150х25 по 6 метров... Машинка правда присела, но груз доставила. Вез правда не по городу, а не спеша по трассе... Но тем не менее... Вот такие наши релинги...

....)))

 

УРРРААА!!!!!!

 

НАМ 6 ЛЕТ!!!

 

...как же время летит. Кажется только недавно полез в инет за какой то тех. инфой по машине (семь месяцев как стал обладателем Jeep), а там бааааа... целый клуб, да еще наш, родной, национальный). Очень обрадовался. Клуб молодой был, но уже тогда... мощный, сплоченный. Благодаря ему со многими  познакомился, подружился...Помню как клеил на стекло наклейку логотип клуба... Как чувствовал некоторую гордость, от того, что находящиеся сзади водители видят эту наклейку у меня, встречают ее на других машинах этой марки и отмечают себе, что мы не просто так по одному, а МЫ вместе... и такая маленькая наклейка объединяет не только людей, а целые регионы. Как разъезжаясь или догоняя машину с буквами Jeep, провожаешь ее в зеркале или смотришь на заднюю дверцу.... и если видишь на ней такую же наклейку -  говоришь себе радостно - Своой...)).. Как же это все хорошо помнится... И вот 6 ЛЕТ!!!! Ну что ж, по такому поводу - всех НАС с праздником!!!! Пусть остается таким же мощным и сплоченным!!!! Шесть лет, как у меня JEEP!!! Шесть лет клубу!!!! Шесть лет , как Jeep в Jeep-клубе!!!! Ура....!!!!

у меня всегда при заводке стрелка находится в красной зоне. это что не порядок? пять лет уже.....

может я не так понял- когда стартером кручу, то в красной зоне.

 

 

Каждое утро завожусь с предела красной зоны. После перебежек в течении дня заводка уже с нормального положения.
Утечки нет, аккум в норме, малым током прогнал, нагрузочная вилка говорит что все супер.
Не знаю что делать, разве что клемы подуставшие (видно биты молотком не раз и тд) думаю попробовать сменить. Но не уверен в успехе мероприятия, как и при замене аккума на новый.

...оно наверное нормально. Я когда читал, наверное не так прочел.. Давно было, вот и попутал Вот как написано в техничке в описании пиборки:

1. Вольтметр

Вольтметр указывает напряжение аккумуляторной батареи или напряжение ее заряда. Если стрелка вольтметра находится в левой красной зоне, то напряжение аккумуляторной батареи может оказаться недостаточным для запуска двигателя. Во время работы двигателя стрелка вольтметра должна указывать напряжение от 11 до 15 В. Если она длительное время находится в диапазоне 9 – 11 В или указывает напряжение выше 15 В, то это указывает на неисправность генератора, регулятора напряжения или батареи. В этом случае вам следует обратиться на сервисную станцию вашего дилера

 

Просто когда брал машину - стрелка падала в красную зону, только при запуске и то не всегда. Когда эта умерла и я заменил на теперешнюю - тоже сначала редко туда заглядывала и то по холодам... Поэтому и беру для себя это  как исходную информацию к размышлениюю  в моем случае. Было так, стало так... Да и хрен бы с ней с этой красной зоной мужики... Хоть бы до самого низа в 9В падала - абы АКБ движку заводила, я бы вообще не обращал внимания)). А тут даже при полной зарядке  АКБ уже через день не только падает, но и крутит как будто в последний раз...)