Перейти к содержимому

Фото

Внедорожные штучки-дрючки и их применение


  • Please log in to reply
Пока никто не отвечал в этой теме...

#1
DNK

DNK

    член клуба

  • JEEPEROFF
  • 621 сообщений
  • ГородМинск
  • Имя:Дмитрий
  • Мой авто:Grand Cherokee WJ 2.7 (CRD)

1.2.1 Лебедка.
Работа.

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к 'корозащитке' Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.

Размотка. Начинается всё с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения 'передача' ('clutch on') в положение 'размотка' ('free', 'release'). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, 'выгоднее' тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и как? Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров. 
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки - они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!! 
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоёмкий. 
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для 'гвоздей' и петлёй для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными 'гвоздями' метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив 'гвозди' тросом.

Трос закреплён - тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

 

Частые ошибки, советы.

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки! 
Не стоит лебедиться вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может - некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка 'вытащить хоть одну' из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда. 
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна 'под ноль' высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже 'кривым стартером' (с толкоча)! 
Если засада крепкая - не ленитесь 'повесить' блок. Если засада очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки - хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Андрей Форосенко (с)

Еще один вариант:
Алгоритм работы с лебёдкой

По материалам www.4x4typ.ru

Подготовка к работе.

Итак имеем лебёдку… на примере электрической лебёдки (например ComeUp 9000) рассмотрим последовательность действий экипажа по эксплуатации лебёдки.

Небольшое отступление. Лебёдка была установлена на 5 мм стальной П-образный профиль, надежно приваренный к раме. По нашим представлениям профиль выдержит все возможные нагрузки на скручивание возникающие при лебежении под разными углами. Провода питания те что в комплекте с лебёдкой запитали непосредственно на аккумулятор, который кстати недавно обновили…

Поставили как нам кажется качественный аккумулятор (известной фирмы) с большим (заявленным) током отдачи емкостью 75Ач. Для безопасности плюсовой провод (идущий на модуль управления) подключили к 175-и (номинал) Амперному выключателю. Выключатель расположили непосредственно у аккумулятора.

Для обкатки и распределения смазки по редуктору погоняли лебёдку на «нейтральной передаче» в сторону намотки 10-15 минут.

Полностью размотали трос (с помощью тяги мотора, так как густая пока смазка не позволяет легко раскручиваться барабану) и смотали трос под нагрузкой создаваемой упирающимся человеком.

При намотке троса в любой ситуации необходимо создавать максимально возможную и равномерную нагрузку, без рывков и прослаблений.

После двукратной намотки троса добиться желаемой легкости в размотки не удалось и была проведена операция смазки барабана сцепления жидким маслом.

Надо заметить, что у данной лебёдки существенная инерция – после того как кнопка отпущена, без нагрузки, барабан успевает сделать ещё пару оборотов. Это следует учитывать в плане безопасности.

Открутив три болта крышки тормоза добираемся до винта-фиксатора механизма включения передачи. Откручиваем фиксатор на пару оборотов и ключом на «17» откручиваем механизм. Шприцем заливаем десять грамм АТФ, покручивая редуктор барабаном. Собираем обратно, гоняем редуктор в холостую… Вроде бы размотка стала приемлемой…

Итак, машина застряла!

- Подключаем пульт (выключатель плюса включили перед въездом на бездорожье).

- Штурман берёт корозащиту (о необходимости и обязательности использования этого предмета повторяться не буду) и с крюком лебёдки отправляется к дереву (если дерева нет читаем ниже). В некоторых случаях лебёдку разматывают двигателем, так как это исключит необходимость включать передачу и поможет если трос закусило или барабан туго разматывается.

- По радиостанции или просто криком штурман сообщает о том, что всё готово к смотке троса.

- Штурман сперва натягивает трос, чтоб он не наматывался прослабленным и как только произошла натяжка отходит от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Повторяю (потому-что многие никак не могут понять этой простой вещи!!!): …отходить от троса и ни в коем случае не касается его руками, до тех пор, пока работа лебёдки не прекратиться, а трос не будет ослаблен.

Однозначной схемы взаимодействия штурмана, пилота и лебёдки нет, но наиболее предпочтительно если штурман находится вблизи лебёдки и следит за намоткой троса и движением машины, управляет пультом лебёдки.

Водитель выполняет команды штурмана (помогать - не помогать колесами, крутить руль влево - вправо).

Наиболее удобный вариант с двумя штурманами – один все время следит за намоткой троса и управляет лебёдкой и водителем, а второй перецепляет трос.

Такая схема подразумевает наличие опытного штурмана. Часто бывает, что пилот более опытен и тогда управление лебёдкой может быть отдано водителю, тем более что в тех местах, где нужно помогать колесами пилоту будет проще согласовывать тягу лебёдки и мотора. Штурману в этой ситуации необходимо следить за намоткой троса и перецеплять лебёдку.

Если машина сильно «упирается» и силы лебёдки не хватает – необходимо помогать колесами. Это самое трудное упражнение – большинство пользователей совершенно неправильно делают эту операцию: при натяжении лебёдки допустимы только короткие рывки (даже скорее мягкие толчки) с помощью прокручивания колес, лучше всего если прокручивания колес не допускается вовсе – сцепление отпускается частично, так чтобы почти проворачивать колеса.

В таком случае помощь лебёдке и автомобилю будет максимальной.

Соответственно при прокручивании колес в «засадном» месте машина вместо того чтобы плавно вкатиться на грунт будет его резать и закапываться создавая излишние нагрузки на лебёдке и отдаляя место своего выхода на грунт. Кроме того, это ухудшит условия для последующих экипажей (на соревнованиях этот «способ спортивной борбы» не столько задержит конкурентов сколько вас).

- при подъёмах в крутые горки помощь колесами может быть опасной – рывки создаваемые при попытках тронутся перегружают лебёдку и трос. При обрыве троса машина может опасно покатиться вниз.

На протяженных и опасных подъёмах целесообразно пользоваться двумя лебёдками – своей и уже забравшейся наверх машины (либо через блок к дереву на вершине машиной стоящей внизу).

Если такой возможности нет, то необходимо закрепить страховочный трос, который удержит машину в случае обрыва троса лебёдки или выхода из строя барабанного тормоза. На подъёмах безопаснее пользоваться лебёдкой с блоком.

- в тяжелых условиях лучше тянуться через блок. Это в два раза уменьшит нагрузки на трос и лебёдку. При работе с блоком крюк лебёдки цепляется к машине, а трос пропускается через блок закрепленный шаклом к корозащитке висящей на дереве. В некоторых случаях использование блока целесообразно из-за того, что деревья есть только рядом а трос надо размотать побольше.

- при вытягивании другого автомобиля лебёдкой через блок, для снятия нагрузки (уменьшения стаскивания) на собственный автомобиль крюк можно зацепить за ближайшее дерево через корозащитку, а блок повесить на вытаскиваемый автомобиль. Хотя заякорить тросом свой автомобиль к дереву скорее всего всё равно придётся.

- если усилия лебёдки не хватает даже с блоком, то необходимо понять что так сильно якорит машину. Скорее всего, машину необходимо приподнять хайджеком и подложить под колеса сендтраки.

Бывает, что мост зацепился за пень или бревно, колеса ушли под дёрн болота, колеса уперлись в ступень выше середины.. итд и тп. В таком случае наращивание усилия лебёдки блоками (их можно повесить и два и три…) или вытягивание несколькими лебёдками неминуемо приведёт к повреждению узлов автомобиля. Припоминается случай когда оказалось что у вытащенного автомобиля мост остался в болоте так как зацепился за бревно.

Если автомобиль не вытаскивается при существенных усилиях однозначно необходимо найти и устранить причину якорения!

За что цеплять (не цеплять) лебёдку?

Чаще всего приходится лебедиться именно за дерево. Конечно же для якоря лебёдке могут отлично послужить и камни и пеньки и лежащие брёвна и искусственные сооружения…

Из деревьев лучше всего подходят берёзы и сосны. Плохо лебедиться за ёлки – их корневая система слабая для лебёдки и даже двадцатисантиметровые в диаметре ёлки выкорчевываются!

На пеньки и камни нужно вешать голый трос (без корозащитки) удавкой – он так надежнее зацепится и не будет соскакивать.

Категорически не допускается использовать для лебежения опоры ЛЭП!!! Как деревянные столбы, так и бетонные легко падают! Кроме того, что столб сильно повредит автомобиль можно получить электрошок и возникнут проблемы с правоохранительными органами: ЛЭП объект стратегический!

В принципе можно тянуться за бетонные фундаменты больших опор или за железные конструкции и столбы… но я вам этого не говорил ;-)

ОЧЕНЬ опасно лебедиться за сухие деревья! На памяти множество случаев повреждений автомобилей упавшими сушинами!

В болоте можно прицепиться к корням деревьев, а не к стволу, но, как правило, всё равно требуется помощь штурмана в качестве противовеса – это весьма опасно!

В экспедиционном варианте, в командном преодолении препятствия якорем лебёдки часто служит автомобиль товарища. Из практики экспедиций вспоминается много случаев когда хотя бы одной машине удаётся перескочить засаду (или усилиями всей команды перетащить её), а другие используют её как якорь.

Так бывает не всегда! Если лебедиться однозначно не за что, то «закапываем буратину».

В качестве Буратино используем кусок ствола привезенный с собой. Ширина – примерно метр диаметр 20 и более сантиметров.

Конечно описанный случай подходит только для мест где можно капать…

Выкапываем Т-образную траншею так чтоб нижняя часть «буквы» была обращена к машине. Глубина траншеи – 40 см – метр. «Ножка» буквы для троса, и не должна быть вырыта на всю глубину. Теперь как дерево обвязываем бревно стропой и опускаем его вниз. Закапываем.

Яму можно усилить камнями и бревнами. Цепляем крюк лебёдки к обеим концам корозащиты. Тянем машину и следим за поведением Буратины.

По моему опыту перезакапывать бревно не приходилось. Машина выбралась. Теперь отцепляем один край корозщаиты и вытягиваем стропу. Если Буратино многоразовый, то подъезжаем к траншее в плотную и поднимаем лебёдкой бревно.

Известны случаи когда в качестве якоря использовался хайджек (забивали в землю и держали свободный конец руками) и запаска (закапывали).

Кроме того, многие пытаются изобретать самодельные конструкции: плуги, три кола связанные тросом, полозка прибитая кольями… и пр. как правило большинство конструкций не жизнеспособны…

 

Пожалуй очень эффективен бур растяжки армейской радиомачты. Уж очень он громоздкий (в качестве рукоятки используется лом)! Да и вкрутить его не просто!

 

Итак, машина на свободе. Необходимо ослабить трос: подъехать или отмотать мотором лебёдки барабан назад.

Теперь и только теперь можно браться за трос! Отцепляем крюк и снимаем корозащитку с дерева. Штурман натягивает трос за крюк таким образом, чтобы трос был перпендикулярен барабану.

Я натягиваю трос взяв его за крюк двумя руками и упираясь ногами в землю короткими шажками двигаюсь за наматывающимся на барабан тросом. На мой взгляд целесообразно после каждого использования сматывать трос на барабан, а не на специальные усы – так быстрее и наматывать и, потом, разматывать.

Когда до полной намотки троса остался метр необходимо следить чтобы руки ни в коем случае не касались троса: жилы троса могут зацепиться за перчатку или кожу и втянуть руку на барабан. Крюк можно зацепить за буксирную проушину или упереть в ролики.

Отдельно опишу преодоление канав. В целом это может относиться и к другим препятствием, но чаще всего в канавах повторяются одни те же ошибки.

Много раз приходилось наблюдать как даже не новички сходу плюхаются в явно непроезжую канава и оказываются в ловушке. Машина находясь под сильным наклоном упирается мордой в грязь или твёрдый грунт. Теперь самое время воспользоваться лебёдкой! Но не тут-то было!

Крюк и лебёдка глубоко под слоем глины, ещё хуже если трос намотан на бампер «восьмркой» или на «усы» сделаные без расчета на подобную ситуацию. Теперь придется долго откапывать бампер или выдёргивать машину назад.

Перед канавой проверяем готова ли лебёдка к работе: крюк кладем на капот (или цепляем за верхнюю часть кингурина) включаем намотку (при засаде разматывать трос будем мотором). Так делают более опытные джиперы.

Я предпочитаю не засаживая машину прицепить лебёдку заранее, перед канавой к дереву на том берегу и «выдернув» ручник лебедиться.

Такой способ позволяет машине пройти не прорыв мордой канаву ещё больше вглубь, так как часть веса машины повисает на тросе лебёдки. Ручник не даёт машине скатываться и прослабляться тросу при движении вниз.

 

Травматизм при работе с лебёдкой.

Из наиболее частых травм можно назвать следующие:

– удары по ногам и рукам прослабленным тросом при резко рывке (обычно при лебежении в горку и неграмотной помощи колесами («в букс»), кроме того, при таких рывках и трос легко оборвать и редуктор лебёдки).

Чаще всего заканчивается ушибами, хотя известны и более опасные случаи – открытые переломы.

– удары тросом при его разрыве. Кстати не имеет значение стальной трос или синтетический… разве что характер травм может быть разным… Чаще всего переломы костей кисти рук и глубокие ссадины.

– втянутые в барабан руки. При не согласованных действиях нятягивающего трос и управляющего лебёдкой или при зацеплении руки за трос и крюк. В лучшем случае ушибы рук и пальцев, в худшем отрезанные пальцы и тяжелые переломы рук.

– Травмы соскользнувшей вверх корозащиткой – ушибы царапины. На деревьях которые слегка прогибаются под нагрузкой стропа, содрав кору, может резко взметнуть вверх. Следовательно: Не рекомендуется держаться за ствол дерева, да и вообще лучше стоять поодаль! Не следует стоять на тросе и корозащитке! Конечно иногда такие действия необходимы, но обязательно отдавайте себе отчёт в том риске которому вы подвергаете себя и тем более других!!!

 

– травмы упавшими ветками и стволами деревьев. Во время лебежения могут возникать переменные, скачкообразные нагрузки вызывающие раскачивание ствола и падение крупных веток и самого ствола! Известны случаи серьезных повреждений автомобиля, но возможны и тяжелые травмы! Снова напрашивается вывод: стоять как можно дальше от деревьев за которые прикреплена лебёдка.

А. Форосенко © 2006

 

1.2.2 Хай-Джек.
Короче, девайсину изобрели, опять-таки по причине ленности, на острове большем, чем Англия,
остров назывался Америка, и говорил тот тип изобреталь-лентяй-фермер на панковском английском...
Изобретение, несмотря на происхождение, оказалось гениальным по применению и простым, как автомат Калашникова (видимо, создали потом, в качестве ответного удара)
Позволяет поднимать, подпирать, подтаскивать, подерживать, а также распирать, расшибать лоб и ломать руки. Короче, универсальный домашний инструмент - от хозяйственной работы до пыток по теме "куда виски спрятали".

Как поднимать знают все и описано в инструкции, как сломать челюсть доходят сами, а вот как использовать хай-джек в качестве домкрата и про дополнительные шевелюшки к хай-джеку знают немногие. Об этом и повествование.

Так как хай-джек не имеет системы гидравлики, кроме той, которая находится в производителе силы (типа системы мочеиспускания и кровообращения), то он одинаково хорошо работает в любом положении, даже горизонтальном (поручик молчать!).

 

По большому счёту, какой стороной и как привязывать хай-джек - дело сугубо личное и определяется пространственным воображением участников процесса и наличием удобного пространства для маховых движений одного-двух, трёх человек (тут перебор, но один из трёх всё равно будет травмирован и отойдёт).

Общий случай. Не травмирующим плоским и широким тросом (шлейкой) привязываете "пятку" хай-джека через шакл к упору (дереву и пр.). К "клюву" хай-джека (распущенному по рейке на полный перспективный ход) приторачиваете (там дырочка есть под шакл) цепь ("штатная" имеет длину 3-4 м и такелажные крюки на концах). Продев в цепь плоскую (в принципе любой не тянущийся, можно и стальной) стропу-удлиннитель, один конец которой уже привязан-закреплён (опять же шаклом) к несущей и прочной конструкции машины. Дальше делаете с помощью цепи предварительный натяг конструкции и закрепляете такелажный крюк на цепи (он имеет специальный узкий паз позволяющий просто защёлкнуть на звене цепи снаружи, может иметь даже проточку-паз под это звено для пущей прочности соединения). Следующим шагом идет дальнейший натяг всей мотыляющейся конструкции с помощью хай-джека, определяя о какой сучёк будет задевать ваша рука и как наиболее безопасно для себя можно будет подставить под удар ручки своего напарника под маховым упражнением.

В большинстве случаев при этом возникает необходимость работы для двух человек, но этого можно избежать, если заранее иметь удлинённую рукоятку (самодельную).

Если груз тронулся (в смысле поехал), то после того, как рейка кончилась (необходимо предупредить - никогда не допускайте работы хайджека до крайнего положения на подъёме - вывести прибор из "клина" будет особая работа, связанная с большой суетой и опасностью), необходимо немного ослабить тросы, "распустить" хай-джек и перецепить-перещелкнуть крюки на тросе. Повторить упражнение по вытягиванию.

Если вы что-то поняли, то у вас достаточно хорошее пространственное воображение, которое позволит вам понять, что здесь экономия ваших сил заложена в использовании самого длинного хай-джека, длинной "правильной" цепи с крюками и хороших тросов-строп. Ваш напарник д.б. силён и ловко-уворотлив (если припасов осталось мало, то только силён).
Если груз не тронулся (анекдот оказался слабоват), то прежде всего поищите почему (чаще всего с помощью хай-джека не удаётся оставить мост на пеньке - силов не хватит), если не нашли, значит вы действительно застряли и необходимо применить блок (блоки), систему которого я сейчас не смогу описать по причине утреннего торможения, но каждый из вас сможет это придумать на бумаге, а если не сможет, то тогда ему и рассказывать не надо, уже не пригодиться...

Теперь о всяких вкусностях, которые хай-джеку не помешают, о некоторых я уже говорил, но постараюсь перечислить всё, что вы, в идеале, должны иметь в машине, если у вас нет лебёдки, а есть только домкрат:

1. Cобственно хай-джек американского или канадского происхождения, длина его бывает разная, наиболее употребимы 48" и 60", если в машине место есть, то и вопросов какой выбрать нет. Однако надо понимать, что длинный хай-джек имеет и ручку подлиннее и на грунте в самом низком положении могут быть проблемы. Решаются они дополнительным коротким куском трубы, который имеется у вас на случай самообороны от назойливых женщин справа. На худой конец (если не от кого уже давно обороняться) подойдёт удлиннитель от набора инструмента. При этом обратите внимание при покупке хай-джека, чтобы рукоятка его была быстросъёмная - это также вам даст возможность сразу заменить её на более длинную (размер этого "самопала" определяется размером оставшимся после того как "клюв" упал на "пятку" и должен быть (для удобства траспортировки) не длиннее, чем до конца "рейки". Не забудьте на ручку одеть кусок резиновой трубы - это в последущем позволит вам иметь от ударов хай-джека по лицу более правильные и красивые "обводы", не украшенные резко торчащими кусочками выступающих челюстных косточек.

2. Шаклы - подбираются в зависимости от сопряжённых отверстий у вашей машины и машин ваших друзей, перед которыми вы любите покрасоваться на своём ЛР на отдыхе, на охоте, на рыбалке и пр. Они могут быть от неизвестного производителя, но только если вы любитель "гусарской" рулетки или количество водки ограничено и нужет генератор случайных сигналов "этому больше не наливать никогда". Количество 2 мин., максимум 5 шт. Не оставляйте никогда шаклы "привязанными" к машине, они всё равно "протеряются", лучше подарите их деревенскому трактористу, он такого не видел.

3. Упор для хай-джека. Это для увеличения пятна контакта под "пятку", может быть фирменным, но ничуть не хуже (даже легче) простой кусок доски рамером 40х50х5 (см), а те, кому нечем скоротать зимние вечера смогут сделать и бортики для "пятки" хайждека выдолбив углубление или создав нарост брусочками.

4. Цепь. Тяжело на себя взять рекоментации по прочности - поэтому купите в такелажном магазине, а лучше просто купите "фирменный" набор для лебёдки, куда она входит вместе с блоком.

5. Блок. Стандартный лебёдочный - достаточно для хай-джека и одной штуки.

6. Наконечник на "клюв" хай-джека для крепления в сопряженную с ним отверстия в бамперах или порогах - сильно облегчает "фиксацию" девайса и позволяет одному легко и безопасно управляться с машиной - в России прививается слабо по причине необходимого комплекса подготовительных работ и траты денег на сопряженные отверстия.

7. Набор для внедорожников или иных машин, не имеющих возможность подставить хай-джек без нанесения значительного ущерба для бампера (если он пластиковый), или здоровья (если бампер полукруглый). Представляет собой насадку на "клюв" на которой закреплены отрезки цепи, оканчивающиеся лапками-крючками.

8. Ремкомлект для хай-джека, в который входят штыри-фиксаторы и пружинки фиксаторов - понадобится через год интенсивной эксплуатации или через пять лет эксплуатацуии периодической.

9. Троса и стропы - по списку имущества настоящего "проходимца".

Некоторые рекомендации, не описанные в инструкциях.

1. В большинстве хай-джеков теряется-выпадают (особенно в траспортном положении - валется и трясётся) оси механизма ручки - лечится сверлениемв в них отверстий и вставление туда соотвествуещего размера шпильки.

2. Смазка для механизмов пригодна только жидкая, подобная ВД-40, другие виды смазки совместно с грязью "фиксируют" возвратные пружины и фиксаторы.

3. После работы в сильной грязи "прополощите" хай-джек в ближайшем же водоёме-луже.

4. Перед поездкой, где будет возможность "удариться в грязь лицом" проверьте работоспособность хай-джека, к набору необходимых аксессуаров обязательно добавьте молоток средней тяжести (он может пригодится и вслучае применени хай-джека с изношенными осями и ослабленными пружинами) - достаточно будет резких ударов по корпусу скользящего по рейке узла (как видим, от ударов не только мозги у человека становяться на место).

Главное предупреждение (описанное в инструкции) - бойтесь!!!

Не допускайте появления даже не посторонних, а дорогих вам созданий в зоне возможной работы рукоятки и по траектории "длины падения хай-джека" - это опасная зона. Случаев "отлета" хай-джеков не наблюдалось по причине его веса и малой "кинетики" неподвижного девайса.

Всегда оставляйте рычаг переключателя в положении "подъём", а рукоятку в верхнем положении, при работе с машиной. Дополнительный страхующий упор-подставка приветствуется, даже если вы и решили покончить с собой эксзотическим способом. Подумайте о дополнителтьных затратах для своих близких, не связанных с ритуальным процессом, а связанных с "добыванием" вашего тела из-под машины, при условии максимальной сохранности последней.

Всегда надёжно держите ручку хай-джека руками, даже если она "идёт" очень легко, эта ручка коварна и имеет глаза, она видит и чувствует, когда вы отвлекаетесь в мыслях на последующие после вытаскивания машины события, она всегда неожиданно вырывается и начинает, со всё увеличивающейся частотой молотить, в радиусе своего действия - отпрыгните в этом случае, пусть делает что хочет, Не пытайтесь её остановить, не было примеров её остановки, но были примеры поломанных рук этим механическим каратистом.

Удачи и полного привода.
Автор: Трушников

Еще один вариант (с картинками):
Реечный домкрат Hi-Lift / Джиперский домкрат

На бездорожье домкрат - вещь жизненно необходимая. А реечный домкрат Hi-Lift - устройство почти универсальное, он может: 
Поднимать (груз до 16 тонн) 
Опускать 
Толкать 
Перемещать (приподнял - толкнул). Требуется опыт и сноровка - можно повредить себя и машину 
Тянуть (как ручная лебёдка). Потребуется трос, но лучше - такелажная цепь 
Сжимать (ручной пресс)

[imgl]http://www.g-class.r...e= … amp;id=522[/imgl]Реечный домкрат "хай-лифт" или, для близких с ним знакомых, "хай, Джек!" - отнють не новинка. Его придумал в 1895 году американец Филипп Джон Харра, что учительствовал в штате Индиана и частенько испытывал материальные затруднения. Когда ветер начинал уж слишком громко свистеть в карманах, в мистере Харра пробуждались недюженные творческие способности. Он раскуривал дешевую сигару, брал в руки карандаш и бумагу, и начинал решительными движениями испещрять листок незаурядными техническими идеями (в основном это были конструкции стиральных машин). На изобретения Харры был спрос!

Но когда Филипп Джон сделал первый набросок "хай-лифта", он уже ни минуты не сомневался, что изобрел гениальный универсальный инструмент для фермеров. Харра даже решил забросить учительство и основал фирму The Bloomfield Manufacturing Co. Автор назвал свой домкрат Automatic Combination Tool и начал рекламировать его как "инструмент, способный приподнимать, тянуть, толкать, поддерживать..." Но как это часто бывает с гениальными изобретениями, первый "хай-лифт" ему удалось продать только через десять лет, в 1905 году. Судьба, наконец, улыбнулась мистеру Харра - к этому времени автомобиль начал безраздельно завоевывать сердца американцев, и первыми на необычный домкрат обратили внимание именно автомобилисты! Лишь после этого проснулись фермеры с лестниками и тоже начали использовать "хай-лифт" для поднятия тяжестей, корчевания пней и поддержки покосившихся стен.

С тех пор прошло почти сто лет, но "хай-лифт" мало изменился, зато название марки стало нарицательным для домкратов такого типа.

Лишь на смену деревянной рукоятке, использовавшейся в первых моделях, пришла стальная.

Конструкция "хай-лифта" нехитрая: состоит она из дырчатой рейки и закрепленной на ней подъемной машинки с комбинацией зубчатой передачи и противовозвратной системы. Порстым перекидыванием рычажка фиксатора машинку можно настроить на подъем или спуск, а длинная рукоядка-рычаг позволяет сравнительно легкоподнимать большой груз. С каждым махом рычага сверху вниз домкрат поднимает его на один щелчок, а при массе груза не менее 40 кг на один же щелчок опускает.

Сегодня на мировом рынке господствует две марки таких домкратов: американский "Хай-Лифт" и канаский "Жаккаль". Различаются они лишь разнообразием реек по высоте и назначением ее в разных единицах длины. Для "Хай-Лифта" это 42 дюйма (107 см), 48 дюймов (122 см) и 60 дюймов (152 см); а для "Жаккаль" - 4 фута (122 см) и 5 футов (152 см). 42-дюймовый "Хай-Лифт" HL-485, способен поднимать двухтонный груз (4660 фунтов) на почти метровую высоту (38 дюймов). Гораздо более важно различие в материалах, из которых изготовляются домкраты обеих фирм. В одних моделях из стали выполняется рейка или только опорный башмак, но самая популярная, наиболее грузоподъемная модель целиком, кроме рукоядки, изготавливается из чугуна. Вес, правда, у нее внушительный - порядка 15 кг.

А теперь посмотрим на этот домкрат с критической точки зрения. "Хай-Лифт" поднимает машину быстро и на большую высоту - сочетание безусловно ценное, но мгновенно приводящее всю "конструкцию" в состояние крайней неустойчивости.

Рейка высокая, а опорный башмак по площади очень небольшой, и гарантий того, что грунт в нужном месте под ним окажется идеально ровным, нет никаких. Да и кривится, тонет башмак под нагрузкой даже в мало-мальски рыхлом грунте! Вдобавок, с каждым махом рукоядки рейка вихляется и может запросто вдарить по кузову и стеклу, а клюв подъемной машинки слишком узкий. Доходит до того, что автомобиль просто "сдувает" с домкрата сильным порывом ветра!

Понимающие в "хай-лифтах" толк люди борются с этим весьма простыми способами. Приняв обычные меры предосторожности (установку упоров под колеса, ручник, включение скорости или блокировки центрального дифференциала), они ставят башмак на лопату или плоскую широкую дощечку, и при работе крепко держат рейку за верхушку.

 

Немногие догадываются проложить на всякий случай между рейкой и кузовом деревянный брусок или проще всего - накинуть на рейку сверху куртку. Если поднимаете машину за задний бампер, в крайнем случае можно даже открыть задние двери! Ну и конечно, подняв автомобиль на несколько щелчков, надо не забывать подложить под колеса сэнд-траки, доски или связки веток. Так что основным правилом работы с "хай-лифтом" будет: ЧУТЬ ПОДНЯЛ - ПОДЛОЖИ!

 

Очевидно, что "хай-лифт" предназначен для подъема автомобиля за края: клюв подъемной машинки подводиться спереди и сзади под бампер или сбоку под порог. А теперь посмотрите: ширина клюва где-то 2,5 см, а давят на него сверху больше 2 тонн! Так что клюв запросто штампует выемки по низу бамперов и порогов, и они становятся похожими на зубастую челюсть крокодила. К тому же, у большинства современных внедорожников под бампером красется пластиковый фартук, так что регулярное пользование "хай-лифтом" со временем принесет массу головной боли.

Серьезные джиперы нашли выход из положения: к лонжеронам рамы под бамперами и к силовым ребрам порогов они приваривают П-образные "ушки" под клюв - деться ему тогда некуда, и можно уже без боязни поднимать машину повыше. Однако, эти "ушки" начисто устраняют уникальную способность "хай-лифта" перемещать. Его основной недостаток - неустойчивость, можно превратить и в достоинство!

Например, с его помощью можно извлечь машину из глубокой колеи. Для этого нужно установить машину по центру бампера, поднять автомобиль, а потом слегка толкнуть "хай-лифт" в сторону. При благоприятном исходе колеса приземлятся в стороне от колеи. Но одновременно это означает, что машина в итоге сорвется с клюва! Чтобы облегчить этот срыв, между клювом и бампером следует заранее положить деревянный брусок. Правда, эффект от этого может выйти боком: ведь машина при подъеме будет подвешена еще более неустойчиво! А когда она упадет с домкрата вбок, то может удариться днищем о разделяющий колеи бугор или камень. Так что, если вы собрались заняться с помощью "хай-лифта" перемещением, будьте бдительны и поднимайте машину на высоту не большую, чем требуется, чтобы обойтись минимальными разрушениями.

Во всяком случае, высота подъема и способность перемещать, недостижимые для домкратов других систем, ставят "хай-лифт" вне всякой конкуренции. В отдельных ситуациях можно поднимать внедорожник двумя "хай-лифтами", но тогда работать надо либо синхронно, либо строго поочередно, по принципу "щелчок-щелчок". Иначе завал неизбежен!

Также необходимо помнить, что "хай-лифт" - чрезвычайно мощный инструмент, и при работе с ним необходимо постоянное приложение к рукоядке силы. Иначе она вырвется из руки: может отскочить вверх или, наоборот, хорошенько треснуть вас по башке. При этом следите за плавностью своих движений рукой - помните: устойчивости никакой!

Если вам не хватает усилия опустить рукоядку, не стоит ее наращивать или работать вдвоем - рукоядку легко загнуть или того хуже - сломать мужту, в которую она вставляется в месте крепления к механизму. Лучше временно разгрузить машину.

Конечно, есть у "хай-лифта" и встроенная защита - страховочный язычок, ломающийся в случае перегрузки. Если это происходит, "хай-лифт" начинает медленно опускать автомобиль.

Однако, изредка случается серьезная неприятность - соскакивает переключатель режимов работы, и вместо того, чтобы поднимать машину, домкрат начинает ее опускать (обычно это бывает из-за разгильдяйства - плохо защелкнутого переключателя). Но опасно это не только тем, что машина внезапно опуститься. Гораздо страшнее, что стальной рычаг "хай-лифта" вырывается изрук и начинает летать вверх-вниз, как взбесившийся шлагбаум. Худшее, что можно предпринять в таком случае, это попытаться его поймать. Такие подвиги обычно кончаются сломанной рукой или сотрясением мозга. Разумнее отскочить в сторонку и подождать, пока взбрыкнувший "помошник" не успокоится, а потом подоткнуть переключатель как следует и начать все сначала.

Как вы помните, "хай лифт" рекламировался Филиппом Джоном Харра как инструмент, способный еще и тянуть. Так вот, это не рекламный трюк: "хай-лифт" запросто можно использовать взамен... ручной лебедки!

 

Прежде всего, необходимо подыскать внушающее доверие дерево неподалеку от автомобиля. После чего разверните домкрат к нему рейкой, а башмаком - к застрявшему авто. Присоедините верхушку рейки к обнимающей дерево корозащитной шлее, а к клюву подъемной машинки подвесьте цепь, протянув ее от автомобиля.

Да, да! Вам понадобиться в этом случае именно цепь длиной метров шесть, так как по мере выхода машины из засады вам придется ее укорачивать, перецепляя за звенья крюк.

 

Конечно, лучше всего подойдет цепь такелажная - ее крюк с внутренней стороны имеет для захвата звеньев специальный паз. Но если нет возможности приобрести или спереть такое сокровище с военного склада, не огорчайтесь. Главное, чтобы ваша цепь была с крупными звеньями, внутри которых можно было бы прочно закрепить крюк.

А дальше, работая рукоядкой домкрата, вы будете поднимать машинку с клювом по рейке вверх почти на полную ее высоту. За один цикл "подъема", в зависимости от модели домкрата, автомобиль будет приближаться к вам на 60-90 см. В идеале лучше бы протянуть от автомобиля к дереву дополнительный, страховочный трос, чтобы машина не сползала назад, пока вы перетягиваете цепь. Потом снова работа рычагом, и так - вплоть до полной победы!

И еще представьте себе ситуацию: колесами одного борта вы случайно соскочили с дороги на рыхлый откос, и выехать обратно не получается - передок безнадежно сносит вниз. Но если заякорить его вбок с помощью "хай-лифта" за дерево, растущее через дорогу, машина начнет двигаться уже строго по окружности и выберется из засады!

Однако, использование "хай-лифта" в качестве лебедки имеет некоторые нюансы. При покупке домкрата убедитесь, что на вершине его рейки, а также в клюве подъемной машинки, есть достаточные отверстия под болты шаклов-серег. Конечно, лучше заранее подобрать в отверстия клюва и рейки шаклы покрепче.

И наконец, последняя проблема: где крепить "хай-лифт" на машине. Даже не думайте использовать для этого навесные пороги или кенгурятник, если не уверены, что они по-настоящему прикреплены к раме. Тем более, что в багажный отсек внедорожника "хай-лифт" влезает без труда. Но стоит ли прятать его туда после использования на бездорожье, зная, что через несколько минут он может понадобиться вновь? Гораздо удобнее запастись прочным монтажным комплектом и закрепить "хай-лифт", к примеру, на заднем бампере. Уютно чувствует он себя и на верхнем багажнике, и на лесенке. А уж когда приключения заканчиваются, вымытый и обработанный WD-40 "хай-лифт" не грех и убрать в багажник - до следующего раза.

... Итак, он может поднимать, тащить, держать, зажимать и даже перемещать. В случае, если вы вроде бы безнадежно застряли, а у вас с собой имеется лишь один инструмент, он должен быть именно таким! Термин "хай-лифт" обозначает наиболее гениально сконструированный домкрат, особенно для внедорожников. Однако, любые ремонтные работы под поднятым на нем автомобилем совершенно исключаются.

Автор: Алексей Щербаков 
© Журнал "4х4 Club" №3 1999


  • 0

+375 29 6411316 www.blackandwhite.by 7279OH7.png



Jeep это наркотик!!! Распробуй один раз и не забудешь до конца своей жизни!





0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых